Att lära sig

Som en del i planeringen att långsegla så är utbildning en viktig del. Vi har bägge redan förarbevis, kustskeppare, VHF och utsjöskeppare. Nu tänkte vi gå på en Oceanseglarkurs anordnad av oceanseglingsklubben (osk.org) i höst. En del i denna kurs är att ta utsjöskepparen, vilket vi som sagt redan har, men det kan inte nog repeteras allt detta med tidvatten och strömmar. Kursen har även jätte mycket annat. Läs kursplan  

Fälla badbrygga

IMG_0695-untitled När skall fälla ner badbryggan så  måste man först öppna luckan till ankarspelet och sedan leta efter en bygel att dra ut sprinten som håller fast badbryggan i uppfällt läge. Det har hänt att detta måste ske snabbt för att rädda en prekär situation och då är det rätt struligt 😉 IMG_2070-untitled Under Mariehamn vistelsen så knåpades det lite. Nu drar man bara ut denna lilla svarta knopp och sprinten till badbryggan fälls undan och bryggan är klar att fällas ner 🙂 Inga behov att först öppna luckan etc. IMG_2071-untitled Jag hade inhandlat den mista genomföringen jag hittade, typ 5-6mm innerdiameter, den syns längs till vänster i bild. Sedan fästa jag ett litet block i en av fästpunkterna från puchpit, längst till höger i bild. Ett 3mm snöre fick gå genom genomföringen över till blocket och tillbaka till öglan som sitter fast på låsanordningen, vänster i bild igen. Drar man nu i snöret så åker stiftet ut ur badbryggan. För att säkra att stiftet alltid fjädrar helt ut, och att ta upp ev. slack i snöret, så spände jag en gummistropp mellan låset och en bit upp på snöret mot blocket. Stroppen sattes fast på snöret med ett vanligt vajerlås. Allt detta syns vagt bakom snöret i över delen av bilden. Denna anordning fungerar mycket bra faktiskt, så mycket enklare.  

BOM-broms

IMG_0696-untitled Under vistelsen i Mariehamn så blev det tid över att installera BOM-bromsen som inhandlades efter förra semester (under alla seglingar på öppet hav och vågor som kommer från "fel" håll lovade jag mig själv att införskaffa en BOM-broms). Själva trumman fästes i bommen där tidigare ett skotblock satt.IMG_0697-untitled Problemet var att hitta ett sätt att få tampen som går runt trumman att komma till sittbrunnen. Dessutom gäller det att få en bra vinkel mellan linans punkt på däck och trumman. Jag lade till ett block i mastfoten för storens uthal och frigjorde på så sätt ett block för att vinkla tampen mot sittbrunnen.  Vid styrbords fästpunkt satt jag ett annat block. Jag har dock en brytning mot däck mellan dessa block som jag måste fixa på något sätt. Andra sidans fästpunkt är en pad-eye med en knop.IMG_0698-untitled Det var inte helt enkelt att hitta en plats för fästpunkten på däck, dels ville jag att det skulle vara ren glasfiber och inte vid träinlagor, och dels måste det ju passa under däck och inte mitt i ett spant t.ex.. Egentligen kanske hade det varit bättre lite längre akterut men då hade det krockat med ett spant. IMG_0699-untitledVi har inte ännu hårdtestat BOM-bromsen med 10m/s platt läns och vågor snett bakifrån, men under lättare förhållande har den gjord ett bra jobb. Det är inte ett BOM-lås, det är en broms som gör att bommen förflyttar sig "långsamt". Hoppas nu att nästa segling på öppet hav kommer att kräva en BOM-broms (och att den gör sitt jobb)  

Onödigt, eller?

En elvinsch, är inte det en total onödig pryl? Jo så tänkte jag länge med bekanting att den inte är billig, måste man verkligen ha en sådan och vad skulle rättfärdiga ett köp? Jobbigt att hissa storen, javisst men med två personer och lite hjälp från autopiloten är det inget problem, eller så får man vinsch upp den för hand om en den andra personen inte skulle vara funktionsmässig. Hård vind då, att reva med revlinorna och dra ner seglet till en revpunkt är hur jobbigt som helst, även med vinsch. Kanske ska man först släppa ner seglet helt, lägga ett rev och sedan hissa igen. Det låter jobbigt i grov sjö och tar lång tid. Men hur ofta händer detta att man måste reva storen? Så all logik säger, spara pengarna, du behöver ingen elvinsch. Hjärnan fungerar inte alltid som den skall så jag åkte och köpte en på rea, en Lewmar el-konvertering till vår 40-rufftaksvisch. Det var många prylar i en stora kartongen, här med allt utom själva motorn som inte fick plats i bild. Man får byta hela chassit samt lägga på en mellanskiva och till sist själva stången som kopplas till motorn under däck. Snyggt att en 90A (räcker det?) även följde med. En massa mätningar gjordes, hur skulle det se ut under däck, hur skulle jag sätta ditt motorn, det är en en stor klump som måste monteras. Hålbilden från befintlig vinsch passar exakt det nya chassit, man kan även sätta fast mellanstycket och göra nya hål men det skippa jag eftersom alla hål syns under däck.   Det gäller att våga till slut, våga borra genom däck med den stora hålsågen, inget man lätt fixar igen om det skulle gå fel. Nu ser jag även vad som är ingjutet i taken, två tjocka marinflyfor som är ihoplimmade.       Chassit och mellanstycket har nu fått över alla kugghjul från gamla chassiet. På bilden syns chassiet upp och ner, det som pekar upp i bild är den del som kommer att sticka genom taket under däck. Hylsan som motorn skall monteras på sticker precis genom men 6-7mm marginal, lite tur skall man även ha ibland. Lampan som satt ovanför dörren fick flyttas ner en bit. Jag återanvände det gamla hålet från lampan och gjorde det lite större så att två 35mm elkablar kunde tryckas igenom. Bakom denna vägg finns ett hålutrymme som sträcker sig ner till startbatteriet. Detta utrymme fick tjänstgöra för montering av säkring samt relä. Matning gjordes från förbrukarbatteriet och jord direkt till startbatteriet. Startkontakten sattes på sidan vid nedgången. Denna placering återigen för att slippa se kontakten på insidan, nu sitter den i mellanrummet baken väggen. På den tredje kontaken satte jag bara på ett plastskydd för att inte kopparkontakten skulle ses. I normalhöjd när man står inne i kabinen så syns inte hålet bakom för kablarna, funderar i alla fall att hitta något jag kan täcka med. Det finns även funderingar på hur jag ska kunna bygga in motorn helt och hållet, men det är än så länga bara funderingar. Dessutom vänjer man sig snabbt, jag ser inte längre klumpen 🙂 Är det värt pengarna? Första betyget kommer från att frugan använder elvinschen självmant nu, hon drar upp tills hon inte orkar, sedan sista biten med elvinschen. Ett mycket gott betyg! Hur det blir med revning har vi inte testat än, inte heller hur lätt det blir att hissa upp mig i masttoppen för att fixa ankarlanternan (vill byta till LED) samt fixa winex. Man klarar sig lugnt utan, men så här långt skönt att ha.

Batteriladdare

Batteribanken har blivit större och större varje år, nu med en total på 540Ah. Tyvärr finns det en tumregel att batteriladdaren skall klara 10% av totala energin för att under "bulk" laddningen ge bra med ström, i mitt fall alltså minsta 50A. Original laddare klarar 25A så research startade vilken laddare som var bäst. Till slut köpte jag den jag tror är bäst (och tyvärr dyrast), en MasterVolt Chargemaster 50A. Det var inte svårt att koppla in den, bara en dosa för att få 240V, en utgång till servicebatterierna, en utgång till startbatteriet. Den tredje är fortfarande oanvänd, den är är tänkt för framtida batteri till bogpropellern. Varför just Mastervolt? Valet stod mellan Mastervolt och Victron, bägge likvärdiga med laddning (bulk, absorbation, float) samt om man ligger länge på Float så går den regelbundet till Absorbation för att fräscha upp batterierna (Var 12de dag). Det som var avgörande i mitt fall blev, Mastervolt har sådan fin utspänning att inget batteri behövs, dvs mimimalt med rippel samt att den har ett minne om 240V försvinner så fortsätter den där den var i laddcykeln när 240V kommer igen. Dvs. var den i absorbation fortsätter den med det och inte Bulk (ger inga överladdningar). Den skall även vara så känslig att ligger man med landström och använder förbrukare så kommer all ström från laddaren och inget från batterierna. Det går dessutom men en PC, eller speciell panel, strypa upptagen energi från landströmmen. Dvs om det inte finns 840W att tillgå på stolpen så kan man dra ner upptagen energi till lägre så att inte säkringen går i stolpen. Hur bra är den? Jag har bara gjort en laddcykel men resultatet verkar mycket lovade! Det känns som om batterierna var mer fyllda än normalt. Jag grundar detta påstående på att efter en segling och kväll med värmare och TV så hade jag 94% kvar på morgonen. I normala fall skulle det vara runt 86%. Okey det finns många parametrar som är olika varje gång man är ute som påverkar förbrukningen, det är mer en känsla (så man kan motivera kostnaden) 🙂 När laddningen är på och ger 14.6V så kan man sätta på alla förbrukare och spänningen är fortfarande 14.6V och en plusladdning på 0.5A till batterierna, hur bra som helst. Dessutom har flimret slutat på LED belysningen när laddaren är i Float som den gamla gjorde. Jag är nöjd och det skall blir kul att se hur den presterar till torrsättningen.

Ankarsegel

Till vår tidigare båt köpte jag ett ankarsegel som vi aldrig hann att använda innan vi sålde båten. Idag prova jag den på vår nya båt. Den är säkert lite för liten för en 40fot båt, å andra sidan rör sig vår båt så mycket att den kanske går. Nu är tamparna utprovade och det ser lovade ut, måste bara hitta på något att fallet även går runt akterstaget, hur det skall funka vet jag inte eftersom hanfoten sitter så högt upp. Ska bli kul att testa detta på nästa svajnatt.

Generatorladdare

Jag har hittat en ny pryl, en laddare man sätter mellan generator och batterierna. Den ersätter splitterdioderna som normal sitter här. Vad gör den? Den är rätt så smart, den sänker spänningen mot generatorn så den tror att batteriet är tomt och ger max ström. Laddaren tar då tillvara denna ström och hackar upp spänningen mot förbrukarbatterit och ger all ström som finns. För att inte generator skall brinna sönder sätter man en temperaturgivare på generatorhuset. Detta skall då ge en upp till 7ggr snabbare uppladdning av batterierna. Sedan genomförs en 3-steg laddning som alla andra smarta laddare vilket ger en mycket bättre laddning än vanlig generatorspänning. Återstår att se hur bra den är, nu måsta vi verkligen slösa på strömmen 🙂 Uppdatering: funktionen att alltid ha rätt spänning på startbatteriet räckte inte, på tomgång börjar larmet low-bat att ljuda, ett mycket högt oljud! Man måste då öka varvtalet och då försvinner det. Detta otyg har många visade det sig, jag har kontakt med i person i Turkiet som har exakt samma problem. Jag tar kontakt med Sterling-power.com och Mr Sterling besvara mitt problem med att jag skall sätta ett relä mellan laddningen av startbatteriet och förbrukarbatteriet(?) Detta testar jag först med min batteriswitch till startbatteriet (jag kan välja att starta på start- eller förbrukar- eller både start/förbrukar-batteriet.) och larmet försvann. Vad nu har är bara en större batteribank när motorn går. Funktionen då? normalt har jag haft en ström på ca 20-30A när vi tuffar iväg på motorn efter en eftermiddag/natt med TV och värmare på. Nu har vi 50-60A! den ger verkligen mer ström.

48 :)

Idag slutförde jag projektet med 48ggr utväxling till akterstaget, det blev himla bra. Innan hade jag 12ggr och man orkade bara inte krumma masten, man fick ta winchen till hjälp, nu drar man bara. Något blev fel när jag beställde Dynema, det blev 8mm vilket är lite för tjockt med det gick. Min vånda var vilka block man skulle ha på de två nya utväxlingarna, HighLoad block kostar skjortan och vajer block är inte det bästa. Till slut hittade jag "statiska block", mer bestämt en ring av hårdanodiserad teflonbelagd aluminium, två för under 500:-, men skulle det fungera, skulle det bli för hög friktion? Det fungerar perfekt! I öglan runt ringen satta jag ett hölje av vanlig tamp som extra skydd utifall ringen skulle snurra och inte sitta fast. Till min förvåning verkar ringen sitta redigt fast när det blir belastning och dyneman glider fint. Nu tänker jag byta ut vajerblocket högst upp till ytterligare en ring, det är inte riktigt bra. Ett stort tack till Mats som under vintern fått allehanda frågor om riggning och inspirerat mig! Nu längtar jag till att få krumma masten.

Förlängd skotskena

För att nya foken 110% skall fungera var jag tvungen att förlänga skotskenan och när jag ändå höller på tänkte jag även sätta dit en travare som kan reglera från sittbrunnen. problemet är att den ursprungliga skotskenan i sin förlängning krockar med röstjärnet. Jag var alltså tvungen att göra en knäck på skenan för att komma så nära röstjärnet som möjligt. Det gick inte att ta bort skotskenan utan ett behöva riva hela inredningen så det blev att kapa den på plats. Ett nytt verktyg inhandlades, en precisionscirkelsåg med ALU klinga. Först fick jag demontera de genomgående bultarna, sedan med en rostfri tråd separera skotskenan från SIKA så att jag kunde sätta en skyddsskiva mellan skotskena och däck, man vill ju inte såga i däcket. Sedan var det bara ett kapa med 2mm i taget och det blev faktisk bra, men ser bara ett skär. Sedan var det bara att sätta dit den nya delen (1500mm) och borra för M6 35mm bultar. De gamla hålen från den kapade skenan fylldes med epoxi. Det blev mycket tänkande att få till böjen, jag var tvungen att ca 38cm från kanten som skulle ansluta till den kapade ursprungliga skenan få till en böj på 10mm. Jag använde en hydralisk press på jobbet att försiktigt böja skenan lite varje 5cm. Det var struligt, man var tvungen att kolla med travaren att inte böjen blir för snäv, då glider inte traven lätt utan fastnar. Nästa del är att sätta fast ett par pad-eye vid relingen så att jag kan flytta skotpunkten utåt vid öppnare vindar. Det får nog vänta till vi ligger i vattnet igen.

Extra startbatterier

Jag har fundat ett tag hur jag skall kunna ha en enkel anordning så jag kan koppla ihop förbrukningsbatterier med startbatteriet. Dels för att kunna mata ström från solcellen till alla batterier och dels för; tänk om motorn krånglar, att man helt enkelt dragit ut batteriet då vill man ju enkelt och snabbt ta till förbrukningsbatterierna. Jag hittade den perfekta prylen för detta hos Jula(?). För 179kr (klarar 200A) får man en omkopplare som kan koppla Bat-1, eller Bat-2, eller Bat-1+Bat-2 till utgången. Normalt har jag kontakten på Bat-1 och startbatteriet får göra jobbet. Skulle det bli panik kopplar jag den till Bat-2 och har då förbrukningsbatteriet till förfogande (550Ah). När solcellen får jobba under veckorna så kopplar jag Bat-1+Bat-2 och får då förbrukningsbatteriet sammankopplat med startbatteriet.